來自比利時德國裔設計師本哈德·威荷姆 （Bernhard Willhelm） 的設計之所以成功贏得掌聲，大因素是他那令人看得過癮兼形象鮮明的風格。本哈德·威荷姆 （Bernhard Willhelm） 曾經在不少訪問中強調，他的大部分設計元素均來自德國家鄉烏爾姆的自然景物。

　　本哈德·威荷姆 （Bernhard Willhelm） 要做的是“表達愚蠢的自由”。所以，他得以坦然地在同性戀雜志《BUTT》上，在Wolfgang Tillmans的鏡頭前寬衣解帶，展示自己在健身房耗費了大量時間鍛煉而得的身體，他也毫不避諱，自己是因為追求戀人而在安特衛普安家落戶，開始時裝設計之路。同為比利時安特衛普皇家藝術學院時裝部的畢業生，本哈德·威荷姆 （Bernhard Willhelm） 卻構筑了完全不同的景觀，其中不乏對經典比利時學派的批判：“帶點解構風格的衣服，仍舊是商業時裝而已”。

　　1998年，本哈德·威荷姆 （Bernhard Willhelm） 從大名鼎鼎的安特衛普皇家藝術學院畢業。而那時的時裝景觀正處于沉悶的階段，而他對時裝的批判才剛剛開始。“90年代，用我自己的話來說崇尚直線審美。我希望在未來的若干年里，可以帶來更立體的審美。”

　　本哈德·威荷姆 （Bernhard Willhelm） 的設計在巴黎火速得到各時尚傳媒報道，而使他的名字得到外界的認同和賞識，冰島天后比約克 （Bjork） 功不可沒。比約克 （Bjork） 在發布其第六張專輯《Volta》時，本哈德·威荷姆 （Bernhard Willhelm） 便已被熱炒了一回，封面上，比約克 （Bjork） 被他包裝成了一只色彩斑斕、圓肚巨足的小精怪。2001年1月的全球頒獎禮上，比約克 （Bjork） 穿了邁克爾·杰克遜 （Michael Jackson） 圖樣的連衣裙，瞬間成為焦點報道，本哈德·威荷姆 （Bernhard Willhelm） 也是繼杰瑞米·斯科特 （Jeremy Scott） 與Marjan Djodjov Pejoski之后，成功被比約克 （Bjork） 青睞的新晉設計師。就因為多虧比約克 （Bjork） ，本哈德·威荷姆 （Bernhard Willhelm） 的名字才被人注意，尤其是在日本更引起轟動，2001年中他就獲得了日本時裝公司Miniman簽訂合作計劃書為旗下品牌Germany推出系列。

　　2007年7月13日，本哈德·威荷姆 （Bernhard Willhelm） 將自己近l0年的創作堆積在安特衛普時裝博物館內，辦一次冠名為“Het totaal Rappel”充滿奇想的回顧展。10年的創作，本哈德·威荷姆 （Bernhard Willhelm） 通過對“丑陋”毫無掩飾的自由表達完成其對理想身體的構建。

　　本哈德·威荷姆 （Bernhard Willhelm） 的創作可以被定義為雜糅。在他的時裝中，那些來自不同文化與傳統的服裝元素，都被堆積于一處，無論是巴伐利亞傳統針織服、Hip Hop造型、來自北非的大氅、還是極其夸張炫目的色彩、E世代的表情符……均和平共處在一身衣裳上。

　　時裝人士在本哈德·威荷姆 （Bernhard Willhelm） 夸張而刺激的作品前，從來不能無動于衷。盡管，主流大報的時裝評論常以沒有重點批評他，然而他那近乎兒童般，無視規矩，恣意雜糅而得的服裝，如此奇詭的視覺景觀，以前只在兩個人身上出現過——80年代的薇薇恩·韋斯特伍德 （Vivienne Westwood） 和高緹耶 （Jean Paul Gaultier） 。《國際先驅導報》的Suzy Menkes洞察了一切，“對一個并無80年代背景的人來說，他的時裝卻意氣相通。”

　　如果說二十世紀的時裝界是日本、倫敦及巴黎設計師領風騷的年代，到了21世紀，比利時分子亦加入分一杯羹。繼比利時六子 （Antwerp Six） 相繼闖出名堂后，同樣來自比利時的本哈德·威荷姆 （Bernhard Willhelm），亦憑著充滿鄉村及童真味道的設計而漸見成績。

　　大概除了川久保玲 （Comme des Garcons） 外，絕少有設計師，會直接從面料的圖案開始，著手設計工作，這一切，均使得“ready to wear”的概念，已經不再適合本哈德·威荷姆 （Bernhard Willhelm） 的時裝，夸張的造型，繁復的制作，幾近高級定制。本哈德·威荷姆 （Bernhard Willhelm） 可能永遠無法成為主流設計師，其邊緣化的思維，與主流審美差異巨大，很難被大牌名店招安了之。